En suivant le cour du Gange

Le reveil face au Gange, au son des chants et des clochettes est une feerie, d'autant plus qu'un epais brouillard couvrait le fleuve, plaisir unique de l'ouie. Il est 6 heures du matin, je vais au Assi Ghat me poser avant de prendre un petit dejeuner au Vaatika cafe, a deux pas de la. Puis direction la gare centrale afind'y reserver mon billet pour Kajuraho. Depart de Varanasi le 10 novembre, a bord d'un train de nuit, arrivee Satna a 6h15, puis bus pour Kajuraho soit environ 4 heures de trajet. Ca se merite les temples aux sculptures erotiques... J'ai deja reserve mon hotel, au portes des Temples, chambre donnant sur jardin, balcon. Le tout pour 8 euros.

La mission de la gare etant un succes, velo-rickshaw direction Panchganga Ghat au Nord de Varanassi et de la j'ai longe le fleuve jusqu'a Assi Ghat. Trois heures d'enchantement et de frissons a la fois.

Enchantement du au calme qui reigne sur la rive du fleuve. Calme trouble seulement par les incantations, les bateliers qui vous hellent, les gamins qui veulent a tout prix vous vendre cartes postales de 10 ans d'age ou fleurs. Mais aussi par la beaute des palais tout le long de la balade. Palais de Maharajha plus ou moins bien conserves, mais meme decripits ils restent beaux. Souvent, ils sont malheureusement inhabites, ou si, sqattes par les singes qui pullulent... La priere est aussi impressionnante, car c'est un veritable rituel, les memes gestes sont repetes, les bras qui plongent dans l'eau la ramenent sur le torse, puis sur le visage, puis la boue etalee sur l'ensemble du corps, puis a nouveau le corps plonge dans le fleuve...

Frissons quand en haut d'un long escalier j'ai croise mon "premier mort", couvert d'un simple drap orange, pose la... Frissons encore lorsque je suis arrivee au Manikarnika Ghat, principal Ghat des cremations. Elles se tiennent 24 h sur 24h soit plus de trois cents par jour... D'immenses tas de bois dominent le Ghat, ils serviront a alimenter les feux. Chaque buche est pesee afin d'arriver aux 300 kg necessaires a une cremation. Les defuntes sont habillees d'un Sari rouge, les defunts d'un Sari blanc. Seuls les hommes assistent a la cremation et participent au rituel du feu. Les femmes ne sont pas admises de peur qu'elle ne se jetent dans les flammes... Par ailleurs, les enfants de moins de 10 ans, les Sadhus et les hommes piques pqr un cobra ne sont pas brules mais jetes dans le Gange. Les-uns parce qu'ils sont purs, les autres parce qu'ils sont saints, les derniers parce qu'ils ne meurent jamais. Tout ca m'a ete explique par un jeune Brahman qui n'e pas manque de me demander quelques roupies pour finir ! C'est un spectacle a la fois triste, mysterieux, violent mais qui force le respect. Les cendres sont ensuite dispersees dans le Gange.

Y compris dans la mort, les castes demeurent. Les intouchables sont brules au bord du fleuve, la caste moyenne legerement plus haut et les Brahmans dominent le tout. Seule exception : lors de la mousson, le fleuve recouvrant les marches des Ghats, il est alors impossible de les distinguer, Intouchables, classe moyenne et Brahmans sont tous brules au meme endroit. La mousson peut avoir du bon pour certains...

Varanasi est vraiment une ville a part et c'est mon premier veritable choc "culturel", c'est une ville extraordinaire.

A, au fait, l'Inde du Nord a cette particularite : pas d'alcool en dehors des hotels internationaux et quelques rares bars qui le vendent plus ou moins sous le manteau. Ne frequentant pas les hotels internationaux je bois donc du Lassi, j'ai du essayer tous les parfums, mais pas encore le Bangh Lassi, ca viendra peut-etre !